Смешной эмодзи или икона стиля: что сделал Карл Лагерфельд для высокой моды

Трудное детство и переезд в Париж 

Дата рождения Карла Отто Лагерфельда до сих пор под завесой тайны. Сначала модельер говорил, что родился в 1938 году, потом журналисты выяснили, что это было пятью годами раньше — в 1933-м, а сам кутюрье в интервью убеждал всех, что это было в 1935 году. 

Но каким бы ни был год, мальчик вырос в семье, где он с самого детства был предоставлен сам себе. Его отец занимался производством сгущенного молока и пропадал на работе, а мать отрицала сентиментальность и часто ограничивала Карла как в еде, чтобы он не набрал вес, так и в эмоциях. Поэтому мальчику с детства пришлось создавать свой мир, который его защищал. 

В 14 лет он загорелся идеей поступить во французский лицей, чтобы научиться шить. Родители благословили подростка, и через несколько лет он переехал в новый город с матерью, а потом начал жить один. Учеба прошла отлично, и уже в 1954 году он стал участником международного конкурса Woolmark Prize — Карл завоевал первое место с эскизом пальто. 

Все складывалось отлично, победу заметил Пьер Бальмен и предложил молодому Лагерфельду стажировку в Balmain в качестве ассистента. 

Но долго Карл там не задержался — он быстро перешел в Patou на должность арт-директора. Здесь кутюрье провел несколько лет, но все время сталкивался с критикой: то одежда слишком скучная, то шокирующая и сексуальная. Лагерфельду стало понятно, что тут счастья и реализации он не найдет. Все это выводило его из себя и тормозило развитие, поэтому Карл решил устроить себе передышку и в начале 1960-х годов улетел в Рим.

Эпоха Chloé, Fendi и Chanel: богемные парижанки, мех и винтаж 

В шестидесятые годы Лагерфельд уже работал на несколько модных домов. Именно они и стали его ступенькой к мировой известности. Разберемся, что он делал в каждом. 

Chloé, или почему «у немцев сомнительный вкус»

Сотрудничество с Chloé началось в 1964 году. Тогда это был молодой бренд, который ориентировался на богемных парижанок — интеллигентных и свободных. Лагерфельд сначала разрабатывал отдельные предметы одежды, а в 1966 году стал главным дизайнером. Несмотря на то, что основательница Габи Агьен изначально сомневалась в Карле и думала, что «у немцев сомнительный вкус», она проработала с ним 16 лет. 

Сейчас эксперты называют эпоху Лагерфельда в Chloé «поэтической», потому что его коллекции запомнились платьями с абстрактными принтами, струящимися тканями, женственными формами.  

Лагерфельд попрощался с модным домом в 1983 году и сделал это красиво. Он выпустил последнюю коллекцию с нотой сюрреализма: платье в виде скрипки и флакона духов, жакеты с карикатурами и самое известное платье с ножницами.

В 1992 году модельер вернулся обратно и сотрудничал с домом еще пять лет до того, как его заменила Стелла Маккартни. За это время он успел вернуть дому ту идею, которую в него вкладывала создательница, — это одежда для молодых и раскрепощенных. 

Годы под управлением Лагерфельда были самыми продуктивными для дома: одежда стала настолько популярной, что клиентами бренда стали Джеки Кеннеди, Брижит Бардо и Грейс Келли — голливудские и правительственные дивы. 

Fendi, или самое долгое сотрудничество 

В 1965 году Карл Лагерфельд стал креативным директором Fendi — тогда это был семейный дом в Риме, известный своими классическими мехами. В те годы меховую одежду принимали не все — она была тяжелая и устаревшая. 

Он пришел как дизайнер и сразу понял, что мех может быть легким и повседневным. Поэтому вместо традиционных шуб начал придумывать пальто-одеяла, меховые юбки, жакеты, плащи. На этом он не остановился: Лагерфельд стал красить мех, накладывать слои и выстригать узоры. 

Знаменитая эмблема Fendi с двумя буквами F тоже появилась благодаря Карлу: он придумал ее как сокращение от Fun Fur — «веселый мех», как противопоставление своих идей традициям. Сотрудничество с этим домом стало самым долгим в карьере Лагерфельда — он создавал коллекции для дома более 50 лет. 

Chanel, или как Карл сделал винтаж модным 

К моменту, когда Карл Лагерфельд пришел в Chanel, бренд находился в упадке. Габриэль Шанель умерла в 1971 году, и после этого дом постепенно терял актуальность: новые коллекции были слишком консервативными, а молодое поколение выбирало другие варианты.

В 1983 году Карлу предложили возглавить креативное направление. И тут он в своей стилистике решил переосмыслить идею бренда, а не отказываться от нее. И не зря. 

Оказалось, что черно-белая палитра, костюмы, золотые пуговицы и жемчуг отлично сочетаются с лосинами, кричащим макияжем и рок-звездами. Всё это удавалось поддерживать и с помощью показов: модели ходили не в зале, а по лестницам, на пляже или в супермаркете. 

Chanel при Лагерфельде стала синонимом «утонченного гламура и интеллектуальной моды». Он выпускал до восьми коллекций в год и при этом не пытался стать новой Коко. Наоборот, Карл говорил, что «Шанель — это дух, а не мумия». За тридцать с лишним лет во главе дома Chanel модельер не просто обновил бренд, а создал новый смысл.

Работа в Chloé, Fendi и Chanel стала для Лагерфельда главным этапом для его профессионального роста. Всё это помогло понять, как строится мода изнутри, как удерживать интерес и что важно покупателям. Именно эти знания помогли создать свой бренд не с нуля, а на крепкой опоре. 

Читайте также:

Графический бунт: как Thrasher создал визуальный язык скейт-культуры

Новая эпоха — модный дом Карла Лагерфельда 

Спустя почти 20 лет после начала карьеры модельер решился на то, чтобы открыть свой модный дом — Karl Lagerfeld Impression. К тому моменту он сформировал свой собственный личный стиль, поэтому вопросов к ДНК бренда не было — минимум цвета и максимум формы. 

Первая коллекция собралась из простых и понятных вещей: белые рубашки с высоким воротником, черные жакеты, прямые брюки. Большинство моделей выглядели достаточно базово, но с одним отличием — материалы. Лагерфельд не боялся использовать шерсть, кожу, твид, иногда лак — и всё для того, чтобы подчеркнуть форму. 

А вот она уже была нетипичной — точная посадка, игра с вырезами, нестандартные пропорции. Например, удлиненные жакеты, брюки с завышенной талией и рубашки без привычной застежки спереди. Цветовая палитра с самого начала была ограничена: черный, белый и серый. Иногда в коллекции были бордо, графит и темно-синий.

Как позже говорил Лагерфельд, бренд — это система. Его вещи не конкурировали друг с другом, не выделялись среди всего гардероба. То есть по сути KL выпускал униформу: элементы могли меняться, но вот общий образ всегда оставался одним и тем же. 

Собственный силуэт Лагерфельда тоже стал частью дизайна. Его портрет начали использовать в иллюстрациях, принтах и отдельных линейках. Например, с ним выпустили сумки, клатчи, чехлы и футболки. 

Со временем к «игрушечному Карлу» добавили еще и кошку — его настоящего питомца по имени Шупетт. На русский ее имя можно перевести по-разному: «милашка» и «капусточка». Но одно остается неизменным — кутюрье был в восторге от нее и не хотел расставаться. 

Но все же идея бренда Лагерфельда была в том, что вещь должна интегрироваться в гардероб и быть там уместной. Он решил это доказать в коллаборациях с  H&M, Puma, Tokidoki и Chupa Chups. 

Так, с H&M он запустил капсульную коллекцию в 2004 году под лозунгом Karl for Everyone. В нее вошли 30 предметов: черные пиджаки, строгие белые рубашки, узкие брюки, очки, топы и платья. Все вещи буквально смели с полок в первые часы. 

С Tokidoki он выпустил лимитированную серию в 2012 году. Помимо одежды там была небольшая фигурка высотой 10 сантиметров. Она стоила около 200 евро и продавалась в коробке, обшитой черным бархатом.

LK в 2000-х

Со временем Karl Lagerfeld начал расширяться. Появилась демократичная серия, рассчитанная на широкий круг покупателей. Женская линия стартовала в 2012 году: сначала онлайн, а позже и в рознице. Мужская коллекция появилась к сезону осень — зима, а все вещи были выдержаны в узнаваемой эстетике: прямые силуэты, минимальный декор, нейтральная палитра. 

В 2014 году бренд представил парфюмерную линейку — Karl Lagerfeld for Her и Karl Lagerfeld for Him. Женская версия цветочная база с нотами лимона, персика и розы, мужская — древесно-пряная формула с акцентом на лаванду и мох. 

Самое интересное, что бренд сильно занизил цены относительно своих кутюрных коллекций. Всё это помогло выйти за рамки люкса и стать доступным для обычного покупателя. 

Бренд после смерти модельера 

Карл Отто Лагерфельд скончался в 2019 году во Франции. Однако модный дом продолжил существовать, ведь еще в 2005 году марка перешла под контроль Tommy Hilfiger Group, а позже G-III Apparel Group. Карл до последнего был креативным директором, а после его ухода правление передали той команде, которую он одобрил и собрал сам. 

Новая команда поступила так же, как и он с Chanel: сохранили стилистику и атрибуты, но не стали полностью следовать стилю Лагерфельда. В итоге вещи стали более повседневными, с переосмыслением 1990-х и начала нулевых. Еще компания добавила лимитированные серии аксессуаров и обуви с подписью Карла. 

Главное о Карле Лагерфельде 

Карл Лагерфельд — именитый кутюрье, который прошел путь от ассистента дизайнера в Balmain до всемирно известного модельера со своим модным домом. Начало его карьеры пришлось на работу в трех домах: Chloé, Fendi и Chanel. В каждом из них он переосмыслил наследие и осовременил его. Спустя 20 лет после начала карьеры он открыл свой модный дом, а потом и сам стал принтом — даже после смерти выходит одежда с его эмодзи.